Tappe 1 e 2 - Da Merida a Aljiucén, da Aljiucén a Alcuéscar
Tappe 3 e 4 - Da Alcuescar a Valdesalor, da Valdesalor a Casar de Caceres
Tappe 5, 6 e 7 - Da Casar de Caceres a Canaveral, da Canaveral a Riolobos, da Riolobos a Carcaboso
Tappe 8, 9 e 10 - Da Carcaboso all'Hostal Asturias, dall'Hostal Asturias a Baños de Montemayor, da Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Tappe 11 e 12 - Da Fuenterroble de Salvatierra a Merille, da Merille a Salamanca
Tappe 13, 14 e 15 - Da Salamanca a El Cubo del Vino, da El Cubo del Vino a Villanueva de Campean, da Villanueva de Campean a Zamora
Tappe 16, 17 e 18 - Da Zamora a Montamarta, da Montamarta a Granja de Moreruela, da Granja de Moreruela a Benavente
Tappe 19, 20 e 21 - Da Benavente a Alija del Infantado, da Alija del Infantado a La Baneza, da La Baneza ad Astorga
Tappe 22, 23 e 24 - Da Astorga a Foncebadon, da Foncebadon a Molinaseca, da Molinaseca a Ponferrada
Ma gli olandesi, poverini, sono come dei pupi. Vagano per le enormi distanze dei cammini spagnoli senza conoscere quasi l’inglese e ignorando lo spagnolo eccettuate tre parole: cafè con leche, cerveza e Santiago. In più il suono della loro lingua spigolosa non li aiuta certamente. Vedere un compatriota di Rembrandt che chiede indicazioni a uno spagnolo della via verso Aldeanueva del Camino è in genere comico, con il povero cittadino dell’Estremadura che, esterrefatto, cerca con tutta la buona volontà di capire cosa si nasconda di importante nella frase incomprensibile che ha appena avuto la ventura di ascoltare.
SCENDE LA PIOGGIA
Il luogo, anche sotto questa benedetta tormenta, è veramente bello, con pascoli interrotti da muretti a secco, alberi coperti di muschio, mucche fradice e il sentierino che, in mezzo a tanta erba, si sta trasformando velocemente in un ruscello. A un certo punto, però, il rombo termina e il cielo schiarisce: ancora 5 chilometri tra alberi sempre più imponenti mi portano davanti al simbolo della Via de la Plata. L’arco di Caparra, gigantesca struttura che consentiva alla nostra via di entrare nel Municipium Flavium Caprarensis, città fondata nel I secolo, di cui si vedono ampie porzioni grazie agli scavi degli ultimi anni.
TORRENTI IN PIENA
La prima mezz’ora è idilliaca, e mi complimento con me stesso per la prova di rettitudine che sto affrontando. Poi, nell’arco di 5 minuti, inizia di nuovo a piovere e incontro una altezzosa signora francese che sta tornando indietro perché non se la sente di superare un torrente. Spinto dalla solita insensata sicurezza che tanti guai mi ha creato in passato, proseguo e, effettivamente, il ruscellone è salito di mezzo metro al di sopra dei blocchi sistemati per guadarlo. Cammino su e giù in cerca di soluzioni, poi capisco che la via d’uscita è una sola.
Tolgo lo zaino, poi le scarpe, poi le calze, mi carico tutte le masserizie sulla schiena e poi attraverso, un passetto alla volta, con il terribile timore di scivolare e bagnare tutti i miei averi in modo definitivo. Ma mi trovo sull’altra sponda senza danni e, mentre mi “asciugo” i piedi con le calze bagnate, mi sento allegro e soddisfatto. Errore. Appena ripartito, tra campi e mammolette, sento infatti un allegro rumore scrosciante. Quello di un secondo fiumiciattolo, ancora più largo e profondo, che mi costringe a ripetere da capo l’esperienza. Quando raggiungo finalmente la meta, sotto un diluvio spettacolare, sono veramente contento di scoprire che un po’ d’acqua calda è rimasta, per sciogliere il fango dai piedi e i nodi doloranti che ho al posto delle spalle.
ALTOPIANI SOLITARI
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